美哉，张家口 系列之七、西古堡
一大早，若愚兄和建军贤弟便来接我，昨日他们陪我这酒虫畅饮到夜半，又安排好幽静的旅社休息。破曦不久，便匆匆来接，使我甚受感动。若愚兄告诉我，上午采风的地点，是有着“河北民俗文化第一村”的西古堡。 他很传统，始终保持着原汁原味的正宗蔚县口音，尤其是最后的“堡”字，仿佛是咬紧不肯松口似的“bǔ”。 我试探性的问：“西古‘bǎo’？”他肯定地点点头，还是浓浓的口音：“对，但在这里念‘bǔ’”。我知道他是个做事不容一点马虎的文人，也想起了是那个多音字的“堡”字。 他继续对我说：“这是一个形声字，意为土筑的小城，凡这个意思时候，咱这里都读‘bǔ’”于是，我便彻底明白了，这也是中华传统的习惯叫法。其实，每个地方的方言都带着自己血脉的基因，哪怕是迁徙千年后的变化，其母音也会带着祖籍的发源声调，一听，就会知道你是哪个地方的后代。他们用这样的方法承载着自己的乡土文化，扩展着不屈的血脉，护卫着浸在骨子里一代又一代观念的延续，也维系着可能连你自己都不知道的亲缘之根。比如，这个我一直读错的蔚字，应该是四声的“yù”，也是。可蔚县口音却都读成三声，只要在外，读成三生，而带着明显地方口音的，不用问，很可能就是蔚县人，甚至连我也受了影响似的，跟着若愚兄读成了三声“yu”县,有点将错就错的意思了。 就这一个字，惹的我们探讨了一路。首先我们就此谈起了蔚县的历史，我们的絮叨是从燕云十六州开始的，因为蔚县是燕云十六州的主要署州。很多战事与传说都发源、发生于这里。为了保证叙述的完整，便不再以你一言我一语的对话方式载出，只整理基本内容。自唐初才设置的燕州，寄治幽州城内（今北京市区西南）。所以说“燕云十六州”的叫法应该自唐始。 “燕云十六州”又称“幽云十六州”、“幽蓟十六州”，即今北京、天津全境，以及山西、河北北部地区。“燕云”一名最早见于《宋史•地理志》，包括燕（幽）、蓟、瀛、莫、涿、檀、顺、云、儒、妫、武、新、蔚、应、寰、朔，共称十六州。幽、蓟、瀛、莫、涿、檀、顺七州位于太行山北支的东南方，其余的云、儒、妫、武、新、蔚、应、寰、朔九州在山的西北，所处的地势居高临下，易守难攻。这里的“蔚”，自然就是蔚县了。 后唐清泰三年（936年），河东节度史石敬瑭举兵叛唐。叛军遭唐兵围剿，石敬瑭向契丹求援。九月，契丹军南下，击溃唐兵。十一月，契丹册封石敬瑭为大晋皇帝。为讨恩主宠爱，四十五岁的石敬瑭认三十四岁的契丹王耶律德光为父，自称儿皇帝。得外族之力，石敬瑭挥军后唐都城洛阳，闰十一月（937年1月），后唐末帝自焚，后唐亡国。作为约定的条件，后晋建国两年后，即天福三年（938年），将燕云十六州割让给契丹辽国。 一朝失去，万里沃野良土，门户洞开，一马平川，任由蛮族铁蹄践踏。其后大宋为收复燕云十六州，自太宗皇帝起，屡次兴师北伐。无奈时运不济，终未成功。景德元年（1004年），真宗皇帝与契丹在澶州签定屈辱和约，史谓“澶渊之盟”，年年向辽国纳以“岁币”以换取安宁。燕云十六州让宋人念兹在兹，北望怅惘了三百年。 时光荏苒，痛失燕云十六州四百年后，大明洪武元年（1368年），太祖皇帝之大将徐达、常遇春攻克大都（今北京），将蒙人驱逐出中原，元帝出亡漠北，燕云十六州终又重回大汉之手。然而，元朝的势力却并未肃清，北元持续了相当长的时间。以后，蒙古族的瓦剌部和鞑靼部又相继崛起，严重威胁着明朝的北部边疆，而蔚县一带便成为京师最近的边塞要地，是瓦剌、鞑靼威胁京师的主要方向，是明王朝的主要防御地段。 于此期间，明代最屈辱的战争，当属发生在张家口的土木堡之变，明军大败，英宗被虏，而造成灾难的祸首太监王振，则是蔚县人。 连年无休止的战争以及匪患，逼迫的这里军堡纷起，很多沿线村庄，也都自发修筑了城堡，蔚州境内的城堡，也就是在这个时候，像一个个蘑菇般的应运而生了。 蔚州城，是壶流河盆地上的“巨郡”，身系京师（北京）之安危，是沟通中原与北方、汉族与少数民族交往的要塞隘口，是古丝绸之路之一。所以，为了捍卫得来不易的燕云之地，大明朝在位居要塞的蔚州广筑城堡，横陈百余里，矗起“八百庄堡”之防线。 蔚州八百古城堡多为民建，官建者均位于境域关口地。而民间村落里的城堡，首尾相连，犹如兵营部落，繁星点点，气象万千。 太行支脉的恒山和燕山两道山系在蔚县南侧合拢，形成飞狐、石门等大峡谷，暖泉镇恰好就坐落在这两个山口上，守住了通衢要道，所以这里的城堡更有特色。尤其是北官堡、中小堡和西古堡三个互为犄角的城堡，形成“三堡、六巷、十八庄”之架势，成为蔚州西部的交通枢纽、商贸中心和军事要塞。 以上叙述算是个开场白吧，之所以赘舌绕弯，乃是为今日去采访的目的地“西古堡”做个铺垫。所谓人不可以无识，地不可以无缘，故引出这样一段因果叙述。 若愚老师最后介绍了一下西古堡的基本情况：西古堡始建于大明嘉靖年间，满清顺治、康熙两朝也有重修增建。村堡平面呈方形，边长约二百六十米。堡墙黄土夯筑，环绕四周，高约八米，宽约七米，九天阁、南北堡门等重要部位加宽加高，并用城墙砖筑面，墙外凸出土筑马面，沿城堡墙内侧更道环绕。满清时，在南北堡门外各增建瓮城一座。呈方形，边长五十米，面积约两千五百平方米，外垣为黄土夯筑。南北堡门布局对称，各由两座砖碹门洞及砖砌堡墙构成，碹门洞高三米五，宽两米二，地面用青石型材铺成，经多年沧桑，石板上留下了两道很深的车辙沟。两瓮城的内城门南北相对，形成一条大街，甚是秀美玲珑。 说着说着，我们便到了西古堡的北入口。因为清晨，来往人尚少，据说八点以后是要收费的。城墙绵延，分做东西而去。高纵入云的城楼下望去，白云缭绕，甚有生气。城门处，砖砌雄壁，两侧乃土墙巍然，虽部分塌陷，但主体尤在，沧桑中不失当年豪壮。高大的堡门，宽厚的堡墙，历经近千年的风雨沧桑，依然掘犟地屹立着，任凭岁月在它的身上雕刻下深深的印记，静静地等待着人们去解读它的故事。 古堡城门既是进出的关口，又是瞭望的岗哨，巍峨耸立，极是雄伟。说是北城门，却向东开口，进入后是一个狭小的瓮城，门额上有“镇北门”石匾一块，青砖包砌，仅能容纳几十骑，置身于此，会产生走投无路的恐惧感。 若愚兄介绍：按古律规定，只有在县级以上的城中才能建瓮城，而西古堡作为一般村庄居然有瓮城，是确实少见的，它的南北两个瓮城，内外的门并不在一条直线上，两个外堡门都是座西朝东，两个内门分别朝南朝北，这有很深的战略意义，如果外面的敌人一旦攻破了外堡门进入瓮城，并不能直接进攻内堡门，还得转一个九十度的弯才行，这样就使得内堡门的防御者避免了直接面对敌人的火力，以空间换取了时间，别小看这一丁点的时间，这在冷兵器时代，它往往能决定一场战争的胜败。 恍然大悟里，我由衷佩服着蔚州先人们的智慧，大概“人杰地灵”就是这里的最好写照吧。瓮城布局灵活多变，结构严谨复杂，殿宇高低参差错落，楼台掩映，建筑景中套景，景中借景，景中藏景，充分显示了当时工匠高超的艺术设计水平。北瓮城的古建筑物主要在堡墙上，堡门东侧，飘摇的灵侯庙尚存，山门多有坍塌，但砖面完好。进山门背靠堡墙有砖照壁一面，砖面砖饰毁损严重，令人叹惋。左转即可登上北堡门。 九天阁遗址是西古堡的最高点。从远处看，高大雄伟的城楼就像建造在云端。游人登临须经由七十二级陡峭的砖台阶小心登攀，使人感到如走云梯一般。 西侧堡墙圮毁程度远甚于东侧。站在堡门之上，向西虽然能看见有窄窄的黄土小径，但登临西侧堡墙是不可能的，因它变成了一座残损突兀的孤耸山丘。向东可以登上东侧堡墙，或转向北一段瓮城墙直至瓮城门上。 若愚兄介绍，原来的瓮城楼上有不少庙宇，如三元庙、九天阁等，但在时光荏苒里早已荡然无存。只能从宽大的遗址上想象出当年的兴旺。 登上最高端俯瞰，此时，朝阳初升，堡外一片苍茫。连成片的村庄街道纵横交错，绿树与老房屋融进一幅画面里，有前人的轻墨，有后人的浓笔，四周灰瓦连绵，郁郁葱葱，真是一幅“暧暧远人村，依依墟里烟。”的水墨丹青啊。 堡内民宅、民居鳞次栉比，高大齐整的起脊吻兽、圆筒瓦屋争奇斗艳，庙宇、城楼峭拔雄劲，一派古城风韵。街中，咿呀开门，出来的虽不是玉人，但那老者沧桑脸上的皱纹，更显得魅力无比。 这里曾是士卒值日守夜的故地，让人在登临后的平静中，仿佛看见了往昔的战火狼烟，我的心久久不能平静，在太阳初升之时站在堡门之上，似乎能远眺到飞驰而来的驿卒，他们带着朝廷的命令扬鞭渐近….. 此时想，在那个烽火连天的冷兵器时代，那些身着盔甲，手持矛盾的武士，站在铜墙铁壁般坚固的古堡前，会怎样地望而生畏呢。敌人即使冲破了诸多屏障进入古堡，面对蛛网状的街巷，又会怎样的胆战心惊啊，当然，狼烟再也没有升腾，城堡外渐渐多了农田村舍，繁华如锦。城堡内祥和安宁，秀丽古典，他们融合在同一个画面里，沉浸在同一首婉约的诗中。 想到此，强烈刺激了诗人的神经，不得不催促我匆匆走下这高高的堡楼，去细细地观览一番。导引牌写的很诱人，“古民居套院”、“古堡文化展览”、“知县故居”、“地藏寺”、“东楼房院”、“西楼文化房院”、“古堡文化展览”等等。但古堡太美，让我无法遵循这样的顺序去看，害的若愚兄和建军贤弟不时地找我这个“失踪”的人。记得省诗词协会秘书长梁剑章说过我：“天涯现在不好玩了，过去从来与我们一起侃，现在到了哪儿都像做贼似的，东瞅瞅，西看看，好象要窥探什么东西。” 其实他哪里知道，人一旦迷上了摄影，到哪都一样，总想找个人没有来过的地方，拍摄出别人没有拍摄过的画面。忘记是谁曾经说过，“最能发现美的是摄影家，最能描写美的是诗人。”我既想做摄影家，又想做诗人，所以就不由自主的另类孤独了起来，在这个“独”的苦衷里，我亦不想解释什么，毕竟每个人的追求有所不同。 虽然古堡从外观看，是粗犷雄壮的，颇具北方大地的豪壮，走进堡内，便会发现许多精致与秀美。可以说是集南方的阴柔精细与北方的阳刚大气于一身，令人叹为观止。世间万物，均有迹可循。战争催生了堡，堡庇护着人，战争消亡了，可堡还在，尽管历史在他们身上铭刻下深深的痕迹，可它的骨骼身架依旧，它们历尽风雨沧桑，街道不再平整，在错综复杂的巷子里，将一种特有的文化和情愫保存了下来。 如今，古民居就像古堡里的婴儿，甜甜地安睡在它的怀抱中。西古堡沿街巷两侧分布着完整的明清古民宅。悉知这里的建军贤弟告诉我，这里现存古民居院落180余处，其中较大的连环套院5所，亦称九连环院，小巧规整的古四合院49所、有观赏价值的古民房246间。 古民居全部为砖木结构，木制格窗，木雕彩绘，青条基石，白灰青砖筒瓦，房顶起脊，安制吻兽。民居窗户都开向本院，对外巷不开窗。虽经历几百年的风雨侵蚀，但其粗壮厚实的木料石材，美丽精细的砖雕木刻，古朴典雅的油饰彩绘，仍显示着当年的繁荣与风采。完整地保留了明清古村堡的历史风貌。 但仔细看去，仍有着贫、富人家明显的区别。一般人家的住宅，前院的倒座房与厢房直接用于居住。而豪门大户的前院，则用来停放骡、马拉的大车，围绕此院的倒座房与厢房则供佣人居住，或用来豢养骡、马、牛等牲口。这些，都有明显的遗存空间可证明。 很多院落已成颓败之容，土坯房摇摇欲坠，黄土裸露，用一根根的木棍强行支撑。有的门头瓦破砖陷，我生怕它扛不过一场暴雨。但它们很顽强地屹立着，纵成为骨架，也不坠青云之志，实为可叹可敬。但多数的房屋皆呈富贵之像，青砖豪门虽旧，但精气神依然焕发着青春，像一个个炼过武的老人，白发白须，但马步依旧稳站，相当得威武，让你一看，他似乎还能再活一千年的样子。这些院落或九进九出，或四进四出，多个院落相互贯通融合。从高大的门楼、精美的砖雕花彩绘以及九连环、四进四出的四合院，都可以看出当年的繁华景象。 尤其是东侧的明清院落，高大的院墙，青砖筒瓦、亭台楼阁、油饰彩绘，历经几百年风雨剥蚀，斑驳中透着古朴和沧桑，诉说着昔日的繁荣。 门楣上彩雕的金鱼寓意“年年有余”、锦鸡寓意“锦上添花”、竹子寓意“节节高”、倒挂的蝙蝠寓意“福到了”……徜徉在古朴的院落之间，用心去体味着民居文化，感觉时光也穿梭到了几百年前，这些细微之处的精雕细琢，至巧至工，让一切言语变得苍白无力。我的相机在不断闪着，收藏起这些珍贵的镜头。 我们走进了一个豪宅大门，两侧有门房，然后又一重门连着院子，这个院子有门连着后面的院落，院落一重又一重。建军贤弟指着这些重叠的院落说，旧时的女人讲究“大门不出，二门不迈”，她们就生活在后面更深的院子，到这座院子就不能向前了。 我听到屋里好象有动静，可能尚居住着人家。但切菜的声音没有变化，也没有人走出来，看起来，他们已经熟悉了会随时闯入参观的陌生人。 曾经颇负盛名的郭家大院，如今是“古堡农耕文化展馆”了。大院最显眼的位置是一架石磨，碗口粗的木推手已裂开了几道深痕，石碾和磨盘因彼此间无数次研磨而光滑、平坦。 豪华的郭家大院的东厢房和正房成了陈列展览，西厢房则住着村民。这种天然的古风古韵，不但延续着一些传统民俗，而且与生活的真实和谐的交织在一起。 出过拔贡的张家，捐献了一囤子黑豆，建起了阎王殿，可见其宅院的财富显达了；大财东的董家宅院，布局严谨、选材考究、砖雕木刻精致，文化气氛很浓。近二十所院落，一百多间房屋，均有不同的砖券门或平木门相联相通；尤其是东南张姓大财主的家，九个院落三处主院，一处“小自在”，还专门有碾房院、长工院、车马院等。 更为奇特的是西南的一处九连环院落，俗称“西大院”，主人不详。不但院院相通，屋屋相联，而通街通巷的大门就有七座，平时根据需要只开一两处。 “旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”这些雕梁画栋，仿佛在诉说着旧主人曾经的豪富，斗转星移，人世间早已是几度秋凉，这些曾经的豪华，虽然没有走进寻常百姓家，却走进了全国各地参观者的眼眸，记在了他们的心里。 至于“堂前燕飞入百姓家”的问题，我是这样理解的，其实百姓未必贪图他人富贵，只是喜欢看个热闹罢了。比如，这富贵若真的飞到你家，你未必能承受的起。在这里旅游住上一晚，感觉新鲜、图个稀罕，满足了旅游的乐趣。但若真的“飞”成你的家，让你常时于此生活，你可能会因为没有电脑，没有现代化电器而苦恼，甚至会害怕地震来了怎么办呢？我倒觉得，我们无极老乡刘锡禹指的不是羡慕人家的享受，而是描述一种时光的感觉。不管怎么说，古老质朴的西古堡村，虽历经百年风雨，但仍固守着它初始时的文化和风俗，这样的“王谢堂前燕”飞了450年，依然会落到风采依然的文化传承里。 走在整洁的青石街道上，看着两旁明清风格的木屋，门口悬挂的红灯笼和飘扬的布旗招牌，感受着院落的古色古香，仿佛又置身于那个久远的年代。以城门为中轴线的这条街，可谓西古堡的“商业街”吧。沿着青石铺就的路面一路商户，招牌鲜亮，小摊沿街，悬满红灯笼的“三合泰”；大院深深，写着大红福字的“古堡客栈”；都给人以穿越感。“萧轩逸”门前摆满了著名的蔚县剪纸。需要说明的是，全国各地都有剪纸，但唯独蔚县剪纸独数一枝。因为蔚县剪纸不是剪出来的，是刻出来的，是全国唯一一个阴刻出来的剪纸。这种用刀刻出来的剪纸，一改剪的风格，细腻，传神，甚至连人物的毛发，神态刻画的淋漓尽致。 卖土特产与工艺品的“诚信斋”的对联口气不小： 土产特产应有尽有 工艺手艺精美绝伦 最使忍俊不俊的是“西古堡磨房”门口的对联： 凤尾向地吹银粉 虎口朝天看玉珠 我真的忍不住进去了，想看看这“凤尾”与“虎口”到底是啥模样。里面正在磨米，果然虎口贲张，那黄金似的米粉，如凤尾般地摇摆着喷将出来。看样子，今天不是小麦，只能吐出金粉了。有一处标着“老字号坨粉”的店铺引起我的好奇，主人生怕看不仔细，还在旁边写上“旋粉、炸糕、饸饹、包子”。它门上的对联也很有味道： 任凭盛夏天凉意 毕竟琼宫有冷浆 我顿时笑了起来，想看看这天上的“琼浆”是何样仙品。若愚兄告诉我：“粉坨是河北蔚县的特色小吃，是把热料先放在碗里，凉后倒出来成了倒扣碗形状。‘黄粉’是豌豆面，‘白粉’是绿豆面，‘灰白粉’是荞麦面。吃时用刀子划成细条，拌上芥末、醋、盐、辣椒特好吃。‘旋粉’是土豆粉，用‘金属旋子’在开水锅中烫熟再刀切而成，与其他地方不同的是汤水和切粉的家什。汤水中必要放‘暖泉辣椒油’，也是这里叫的响的王牌专利，可以说，这里的辣椒油比‘六必居’的东西都有特色呢。” 接着，拉我到店里观看，只见操作者正在卖弄着自己的绝活，手拿一双面刃的小长刀。将粉从一只碗里转边划下，“啪”的一声扣到另一只碗里，再在手心里颤上一下，飞快地将粉砣划成斜细的条状，那划法是相向倾斜二次完成的。建军贤弟告诉我：“这叫‘划粉’。有功夫的，不管是角度的把握、还是匀细的分寸，都是线量了一般的规整，生人看了你可能要琢磨半天呢。”若愚兄也说道：“是的，不过真正惹人口涎的是“暖泉辣椒油。”他指摆着的一大盆红红的辣椒油说道：“你看，弄碗粉，用这匙勺撩上点红而不乍、辣香适口的辣椒油，凉粉格外滑美好吃呢。”看着顾客碗里晶莹剔透，清亮亮、颤巍巍的粉皮，加上辣椒、芝麻、花生合成的特色辣椒油，犹如玉中的翡翠，真好看，引的我流涎欲滴。终于忍不住买了几瓶“暖泉辣椒油。”，回来送朋友后竟惹起了意见，他们埋怨我舍己亲彼，因未得到美味而不满，这是后话。 好热闹繁华的古街啊，手工作坊，打铁的、磨油的、扎灯的、出粉的、做豆腐的，堡子里到处洋溢着悠远的气息。这时，我惬意地听着鞋子走在磨得光滑的石板路上，发出“嗒嗒”的柔和声响，仿佛穿越回到了历史的隧道中，这真是一座充满了生活气息的古堡啊。 行走在古堡，由心感觉着石板路的古老，仿佛在这样的路上，我已经走过了几个世纪。路径横平竖直，纵横勾连，肥瘦不一，长短各异，就如一行行错落有致的古诗词，丰满、留白，细腻，婉约。这种质朴的亲近感，是久居都市里的人难以体会到的，漫步在这样的街头，古老，淳朴、典雅、善良、自然、清净、围绕在你身旁，那种期盼已久的感觉得到了升华，得到了满足，总之，我特别的惬意。 堡内巷道布局复杂多变，内有贯穿整个村堡的南北大道、东西大道各一条，将村堡划分为大小相等的4片区域，沿东、西、南3面堡墙墙根还有一圈道路，道路之外还有数十条大小不等、长短不一的巷子，构成了堡内层次丰富的街巷空间。总平面呈“国”字形建筑格局，老百姓称之为“一主街、三道巷、一官井，更道环堡一圈走”。 这样的一街三巷布局，是当地常见的形式，加上南北两座堡门，正好应了“道生一，一生二，二生三，三生万物”的道家理念。三条巷分东西，加起来是六，再算上堡里的“九连环”院落，可凑成“三、六、九”12个吉利数字。古人在修建这座村堡时，已将哲学、文化、民俗的深刻内涵包融在其中了，可见他们的思想和智慧，是我辈望尘莫及的。在这里，随便走进一个院子都能见到百年乃至几百年的历史，那一栋栋的房屋，一扇扇的门窗，无不散发着浓郁的岁月味道。 南门瓮城的城洞，是南北主向大街的尽头，幽深的城洞，由青砖拱砌而成，那种中国传统工艺，在这里显得更为厚重、沧桑，深沉、久远，路是形状不一的青石铺就，不太平整，但甚是坚实，深深的车辙印，在呻吟着诉说往来的故事，它的沉重已经委屈了经年，现在只是古堡历史残存的证人。古人很聪明，靠近城壁两端各筑有两条高30公分的的石台。我想，一定是为保护城门不被碰撞和行人躲避车辆的道路。 穿过门洞，便进入了南瓮城，南瓮城是西古堡的精华所在，是集“古民宅、古寺院、古城堡、古戏楼”四大文化奇观于一体的绝妙构思。城堡不大，方形长约百米，城墙是黄土夯筑的，高约8米。瓮城内的建筑分上、下二部分。下层大部分为砖券仿木建筑，上层则是砖木结构建筑。瓮城形如一个大天井，周围建筑环绕。有殿堂、楼阁74间。沿着瓮城东北角的砖砌台阶可以进入角门，入门后的东跨院，方砖墁地，砌花垒墙。正北东是马王庙，正西是三义殿。栱券门洞上是观音殿，硬山布瓦顶。在抱厦东西两侧筑有钟、鼓二楼。布局错落有致，相映成趣，建筑十分秀丽。券门正南堡墙上，嵌一大形影壁，壁心用砖雕成二条蟠龙，龙体矫健雄猛，造型优美，十分生动。瓮城东墙的城门外部上镶一石匾，阴刻楷书“永盛门西古堡”，小款“岁康熙十九年”。 正对内城洞有一古戏楼，甚是醒目，只见青瓦红柱，雕梁画栋，上方悬挂的四盏红灯笼随风摇曳着。若愚兄告诉我：“这座戏楼，宽13米，深8.5米，独特之处是戏楼两侧各有一造型美观大方的耳房，在有限的空间增加了戏楼的使用面积，也增加了戏台的功能。使得整个戏台的造型美观别致。这种设计在蔚县近700座古戏楼中是独一无二的。” 从戏楼西侧的砖雕垂花门进入挎院，就是地藏寺了，地藏寺不用说，住的便是地藏菩萨。佛教中，地藏菩萨是一位愿力深厚的菩萨，因其“安忍不动，犹如大地，静虑深密，犹如秘藏”而得名。据佛典记载，地藏菩萨曾几度救出在地狱受苦的母亲，并发愿要救度一切罪苦众生，尤其是地狱里的众生。以“大孝”和“大愿”的德业被佛教广为弘传。也因此被尊为“大愿地藏王菩萨”，并且成为了汉传佛教的四大菩萨之一。 传说中，因他普度的是地狱罪苦众生，故一般又以阎罗王为地藏菩萨的化身。《十王经》即说，阎罗王的本地为地藏菩萨，由他下管辖十殿阎王。 在西古堡，这位“地下工作者”受到了应有的尊重，府邸豪华，粉丝不断，香火很是兴旺。“地藏寺”是大富豪董汝翠捐资修筑的。这座寺庙的建筑形式与我见过的其它寺庙相比，显得与众不同，有着独树一帜的味道。由四栋中式的二层楼房组合而成，它们转圈串连起来，成为了一个整体，将中间围成了一个长方形的“天井”。一楼的12个砖建房看上去有点像陕西窑洞，锁着门不能进去。如果仅从建筑形式来看，它还真不像座寺庙，我想，这里可能是阎王座下的“鬼”宿舍吧，可能怕开门放他们出来，会伤害唐僧那样的人。 二楼有明廊相连，一个券拱式的寺门开在北边楼房的墙上。 若愚兄告诉我：“据传当年董汝翠决定捐资建庙后，为建什么样的庙苦恼了很久，总是拿不定主意。有一天在村里偶遇十位从南方过来的“流浪汉”，乐善好施的他，将“流浪汉”们请到家里招待了一番，酒足饭饱后，这些横眉竖眼的客人建议他修建一座“地藏寺”，还将一张设计好的图纸交给了他，董汝翠接受了他们的建议。“地藏寺”竣工时，那10位流浪汉又出现了，可他们进入寺内后就没见出来，莫名其妙地消失了，董汝翠这才恍然大悟，原来那几位“流浪汉”就是10位阎君所化。所以，当地百姓也有管“地藏寺”叫“阎王殿”的。” 听后感到糁人，这样说来，我是进入阎王殿了，一般说来，国人都怕进地狱，，起码有这样忌讳，据说国家前首脑以前访问德国，从来不去马克思墓地，按理说这是我们的红色宗祖啊，只因一句将“死”比喻为“去见马克思”的话，便让领导退避三舍了。而且有人神乎其神的传说，某位领导便是不顾禁忌，去后回来就死了的。听着让人害怕。我乃草民，此臭皮囊终是归阎王爷管的，不管怎样，参观此地，总觉得心里颤颤的恐慌。后来一想，西古堡人敢于在自己生活之所，修建这样一个阎王殿，肯定是心里没鬼，不怕鬼拘人。而且，400多年相安无事，成为好邻居，足见其品格光明磊落，不惧阎王小鬼。其实，人活着，就应该如同西古堡人这样自在，这样心安理得。于是，我便横心继续观瞻。 在寺内的“天井”里，有一尊铁鼎玲珑宝塔香炉甚是肃穆，与墙壁上“功德无量”四个红字相映生辉，似乎欲告诉我们些什么。沧桑的房屋仍旧但不失虔诚，经400多年的风雪洗礼，依旧巍然屹立，让人敬畏。当然，敬畏的是一种精神，因为每个能够恒久的心，都是一种坚强的誓言 我扶着狭窄的楼梯上了楼，沿着走廊转了一圈，得知北楼是“地藏殿”，我见到殿门外两根木柱上雕刻的二条飞舞金龙。东楼和西楼是“十大阎君殿”；南楼是“鬼王殿”。另外在南楼“鬼王殿”的东、西两侧还有钟楼和鼓楼。门的上方大都悬挂着匾额，分别刻有“惩恶扬善”、“面然心慈”“慈悲广度” “有求必应”等牌匾，在歌颂神明英德的同时，倡导人们行善积德。 其中一殿前的匾额把我难住了，蓝底黄字上书“騋牝三千”。真是知识用来方恨少啊，此时深为自己读书太少羞愧。一众也不太甚了然，只好回来后祥查出处，得知乃出自《诗·鄘风·定之方中》“匪直也人，秉心塞渊，騋牝三千。”其注为：“騋牝三千”毛传：“马七尺曰騋，騋马与牝马也。”后泛指马。 本诗是赞美卫文公徙迁复国，从事建设，大兴农业，繁殖六畜，克勤克俭，使国人能得其所的吹捧之词。而“塞渊”的注解是：诚实，宽广，正直，善良，踏实，深远，指人的品性。恕我学识尚浅，游访为少，此成语在以前去过的佛家寺院从未见过，所以才如此惊讶。我想，大概是说，人有了好的品行，才能够获得富贵。不知道理解的对否，还请名家商榷指导。 在转过弯去的寺庙前，见一僧人于房檐阴影下正打盹酣睡，欲拍寺庙，无法避之。正欲按动快门，忽见僧人跳起，圆目怒睁，指我嗔喊“不许拍照我！” 原来佛家睡觉也睁半只眼啊，记得去别的寺院，找僧人拍照，总是大度的给予恩赐，此地经年战火，况又是战争遗留下的堡垒寺院，所以连僧人都遗钵着脾气，这我很理解，但忧心里面的佛祖会受到我的惊吓，连声道歉：“好！好！”匆匆离开了该殿。 在登临庙顶时，发现一溜漫廊很是漂亮，可怎么也拍摄不好，建军贤弟毕竟高手，频频指点我俯下、拉远，果然效果不凡，很有感觉。回来后反复琢磨，觉得整组照片就这张好，看来还是我的摄影根底太浅。另外，一张两庙檐角露出的远方景色，也得到了他的鼓励。我感觉，进寺虽没有拜祭神明，但他们于冥冥中借建军老师之手，让我有了宝贵的收获，这些难得，除了感谢陈老师，最主要的，还是应该感谢地藏菩萨的。 地藏寺的围墙上，宽阔的变成了城墙，仿佛与绵延的堡墙连接。俯瞰堡内风光，一收眼底，近看寺院瓦檐勾连，殿宇栉比，峭拔雄劲，门窗的沧桑掩饰不住佛家的灵瑞，我知道。这里虽不大，但管的是几十亿的生灵性命，尽管我知道阎王没有电脑，但也能将这无数的姓名记得一清二楚，我实在应该由衷敬佩一直在这里值更的鬼爷们。 远望古房绵堡，城墙逶迤，发亮的青石板路，四通八达的街巷，古色古香的门廊，甚至每一处残垣断壁，都会有一种穿越历史的感觉，这一切，融成一幅美丽的图画，这个画面，在千年前存在过，在千年后的今天依旧美丽，依旧鲜活，我感觉，历史并没有湮灭…… 将这古老的美好融进文章、照片、诗词，与我的朋友们分享。系列之八将描写蔚县的山。 另今日欣闻，若愚兄《师爷入仕》佳作被列入诺贝尔文学奖提名，先行祝贺！祝兄蟾宫折桂，馨艺传名！ 蔚县西古堡采风速描 古堡北门身躯伏卧似残龙，堡上白云绕故城。土垛何曾辱使命，峰阁确此叹枯容。钟楼纳日红霞染。鼓阙朝曦紫气盈。画里烽烟犹念旧，飞檐翘起影相逢。导引青石街巷互勾连，一路旗幡自向南。古院须指偏向里，名楼不问自休闲。衙门哪晓何年恨，石堡由知旧日缘。不待牌中识故字，堪沿老径步从前。
古宅院花墙高槛旧门楼，石阶入院不见头。土壁萧条人故在，朽梁寥落梦难留。雕窗画栋堪容恨，残瓦泥屋不道愁。岁月匆匆偷历史，深深小巷梦箜篌。 堡内商家彩幡招展味飘香，疑是经年又变疆。旧匾曾识金字号，新灯尚认老油商。青石沿路铺栖栈，游客寻踪到米仓。由步街中疑是梦，明清画里认同乡。
街巷长街不愿宿忧伤，磊落穿行透四方。青路绵延沉岁月，红灯高挂欲风光。乌门阶上逢新客，紫瓦檐旁叹老苍。还赞千年得誉赞，民安不乱是仙邦。
门洞与古戏台岁月长长城洞深，车辙碾印露乡根。高台雕画曾听戏，凤阙开帘不养春北去青石哭作古，南来紫气贺成婚。千年相伴同迎日，早晚悠悠看贵宾
地藏寺瑞气蔼祥绕慧光，佛坛忍静纳清香。红尘有累天天拜，地狱无声日日荒。阙下阴森多狱鬼，楼间明快少阎双。人来此处惊魂魄，寿在红尘盼未央。 恭敬神明一入红尘自染悲，轮回到了叹冥黑。阎君有意听哭诉，凡众无心吃暗亏。下拜多因求永寿，烧香还为赐长辉。人生一笑当潇洒，拘命时节不用催。
庙顶屋 廊长且忍白云落，寺瑞当观紫气飞。塔刹萦光催闪亮，天墙排队缓崔巍。 遥观妙笔皴庭院，近看祥霞戏子规。人沐佛光当雀跃，凭由梵界古风吹。
俯瞰古堡开目听凭紫瓦徊，祥风缭绕涤云白。老院栖鸦偏寻古，石街迎客自扫霾。百盏新灯独幸堡，千年旧戏自休台。楼间观客身遥影，欲笑婵娟去又来。
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